一些基礎(chǔ)的服裝制版方法~~~~~~~~~~

CD藍衣柜 · 發(fā)表于 2005-3-20 10:05:04

本帖最后由心情透明于 2009-8-28 02:06 編輯

　服裝真比例真比例技術(shù)是從美學(xué)意義出發(fā)，數(shù)學(xué)意義落腳的系統(tǒng)的服裝結(jié)構(gòu)樣片工藝處理技術(shù)。它應(yīng)該是以數(shù)學(xué)規(guī)律為主干，以經(jīng)驗調(diào)節(jié)為附屬。它要必須要解決的是如何在最大限度減小工作負(fù)荷的前提下，既快速又明確地完成服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計、結(jié)構(gòu)處理以及工業(yè)制板操作，并進行高效的系列化樣板的制作。在正式學(xué)習(xí)制板技術(shù)的應(yīng)用之前，我們有必要先對服裝真比例技術(shù)的基礎(chǔ)理論做一下系統(tǒng)的學(xué)習(xí)。

　　一、人體與服裝的測量
　　人體從服裝研究的角度來觀察，可以稱作服裝人體。
　　服裝人體是服裝造型的依據(jù)，服裝的許多部位都能在人體上找到相應(yīng)的符合部位，服裝各部位與人體相應(yīng)部位的具體尺寸關(guān)系，對于服裝的合體要求來說是至關(guān)重要的。而確定上述關(guān)系的前提就是服裝人體與服裝成品的科學(xué)測量。真比例技術(shù)最基礎(chǔ)的知識是全新的人體測量知識。
　�。ㄒ唬┓b人體主要測量部位介紹（圖1-1）
　　1、胸圍 (B0)：沿胸部最豐滿處圍量一周。測量時要注意皮尺保持水平，緊度要保證人體正常的呼吸量。
　　2、腰圍 (w0)：沿腰部最細(xì)處圍量一周。
　　3、臀圍（H0）：沿臀部最豐滿處圍量一周。
　　4、肩圍（S0）：分別從人體前、后水平測量左右肩端點之間的距離（稱為前后肩寬），取二者之和。（一般可視為前肩寬的2倍）
　　5、頸圍（N0）：在頸根處圍量一周。
　　6、身高（h0）：頭頂至腳底的普通距離。
　　7、上體長：頭頂至恥骨聯(lián)合處的高度。值得指出的是，上體長不一定等于身高的一半。
　　除此之外，還有頭圍、胸下圍、臂根圍、上臂圍、前臂圍、腕圍、下腰圍、臀上圍、大腿圍、小腿圍、踝圍等等，但是不常用。

　�。ǘ┓b成品主要部位介紹
　　1、胸圍 (B)：人體凈胸圍(B0)加放松量得到。
　　2、腰圍 (w)：人體凈腰圍(w0)加放松量得到。
　　3、臀圍（H）：人體凈臀圍（H0）加放松量得到。
　　4、肩圍（s）：人體肩圍（s0）加放松量得到。
　　5、領(lǐng)圍（N）：人體頸圍（N0）加放松量得到。
　　6、號（h）：號是服裝工業(yè)化生產(chǎn)中概括出的以厘米(cm)為單位的身高數(shù)值，　　一般的號采用取整的辦法設(shè)置，不是直接測量得到的。例如：165號、170號等等。通常情況下，號的個位數(shù)值非5即0，號的檔差為5。
　　7、半號：以厘米為單位設(shè)置的上體長的數(shù)值，等于號的一半。
除此之外，還有頭圍、胸下圍、袖根圍、袖上圍、袖下圍、袖口圍、下腰圍、臀上圍、褲根圍、褲腿圍、褲腳圍等等，但是不常用。

　　二、服裝圍度放松量規(guī)律

　　我們知道，服裝的各個部位與人體相應(yīng)部位之間不是緊緊符合的關(guān)系，而是應(yīng)該保持一定大小的間隙的。此間隙直接導(dǎo)致服裝各個部位的圍度尺寸與人體相應(yīng)部位圍度尺寸的超出量，這就是放松量，簡稱松量。本書如果沒有特殊說明，放松量一般指的是具有代表意義的胸圍松量。

圖1-2 服裝與人體之間的間隙

圖1-3 間隙基本不受胖瘦影響

　　圖1-2 所示的是服裝與人體胸部橫截面處的間隙情況。假設(shè)人體胸圍的平均半徑為R，服裝與人體的平均間隙為x，如果不考慮面料厚度，則有

　　放松量=成品胸圍-凈胸圍
　　=B-B0
　　=2π（R+x）-2πR
　　=2πx

　　可見，同身高人群的胸圍的放松量與人體的凈胸圍無關(guān)，卻與間隙大小直接相關(guān)。
　　那么，特定款式服裝與人體的間隙又受什么因素影響呢？很簡單，如圖1-4 所示：同一款服裝與人體之間的間隙，應(yīng)該與身高呈增函數(shù)關(guān)系。

圖1-4 間隙與身高的關(guān)系

　　一般情況下，特定款式服裝的放松量受人體高度、面料厚度以及季節(jié)變化的制約。如果忽略季節(jié)對放松量的影響，服裝的放松量（Δ）只與人體高度（h）以及服裝用料的厚度（D）有關(guān)。它們之間的數(shù)學(xué)模型是：

　　Δ =θh+2πD
　　=θh+2×3.14d/2
　　≈θh+3.14d ------------（數(shù)學(xué)模型1）

　　其中θ是放松量系數(shù)。不同類型的服裝的不同部位，θ值不同。
例如男西服的胸圍θ值一般在0.10（即十分之一）左右。一位身高是170左右的男子，其普通西裝的胸圍放松量為
　　Δ =0.10×170+6.3 d
　　=17+3.14d
　　假設(shè)面料厚度d=0.4cm，則
　　Δ =0.10×170+6.3 d
　　=17+3.14d
　　=17+3.14×0.4
　　=17+1.26
　　=18.26
　　≈18（cm）
　　忽略用料厚度D的影響，則Δ≈17（cm）
　　也就是說，身高為170厘米左右的男子，其西服的胸圍放松量大約是17 cm以上。
　　可見，在服裝用料厚度D很小（例如小于0.1cm）的情況下，上述模型可以簡化成

　　　　　　　　　　　Δ=θh ---------------（數(shù)學(xué)模型2）

　　這個數(shù)學(xué)模型可以改寫為

　　　　　　　　　　　Δ=Фh’ ----------------（數(shù)學(xué)模型3）
（其中Ф為半號松度系數(shù)，h’為半號）

　　數(shù)學(xué)模型2（和模型3）可以表述為：在忽略用料厚度的情況下，服裝的放松量與人體身高（或半身高）成正比。
　　下面將幾種常見服裝的胸圍放松量設(shè)置情況列表如下（表1-1）：

　　　　　　　　　表1-1 常見服裝胸圍理想松量與號（或半號）的關(guān)系

款式旗袍少女裝日本原型普通西服夾克衫襯衫中山裝兩用衫大衣
θ 0.02 0.02 0.06 0.10 0.10 0.12 0.12 0.12 0.18
Ф 0.04 0.04 0.12 0.20 0.20 0.24 0.24 0.24 0.36
170號（85半
號）松量
3~4
cm
3~4
cm
9~10
cm
17~18
cm
17~18
cm
20~21
cm 20~21
cm
20~21
cm
30~32
cm

　　當(dāng)然，表中所列松量僅為忽略面料厚度時的參考數(shù)據(jù)，時裝類可以酌情變化。另外，季節(jié)的變化一般不會導(dǎo)致θ值的變化，但用料厚度的改變直接導(dǎo)致松量的變化。兒童服裝的胸圍松量也可以參考表1中的θ值來設(shè)置。

　　〈例題1〉冬季穿用的成人夾克衫，用料總厚度為0.5 cm，假設(shè)所穿內(nèi)衣厚度也是0.5cm，請設(shè)置該款夾克衫的胸圍放松量大小。
分析：成人的平均身高在170 cm左右，內(nèi)衣厚度可以算作用料厚度的延伸量。
解：Δ=θh+3.14×（0.5+0.5）=0.1×170+3.14×1=20.14≈20（cm）
可知該款夾克衫的胸圍松量可設(shè)置為20cm。

　　〈例題2〉為身高大約在130厘米左右的兒童設(shè)計一款學(xué)生裝，其胸圍放松量設(shè)成多少較為合適呢？
　　分析：學(xué)生裝可以參考夾克衫的松量設(shè)定（θ=0.10），再適當(dāng)考慮用料的厚度以及兒童好動的特點來設(shè)置即可。

　　解：Δ=θh =0.10×130=13（厘米）
　　加上面料厚度、兒童活動等因素，其松量應(yīng)控制在14～15厘米左右。

　　三、服裝個體裁剪與工業(yè)裁剪樣板

　�。ㄒ唬┓b的個體裁剪：
　　一般的服裝店采用單量、單裁的辦法解決個體定做服裝的裁剪問題。操作時要設(shè)置各個部位的松量，然后根據(jù)成品規(guī)格進行具體衣片的尺寸處理。這種性質(zhì)的裁剪對服裝的合體性考慮較多，測量的人體部位也較多。
　　從原理上講，測量人體的部位越多，根據(jù)這些部位進行裁剪的服裝合體程度越高。過去我國民間采用的短寸裁剪法法就是本著這個指導(dǎo)思想來從事操作的。但是，人們不可能通過測量得到人體所有部位的尺寸，除了少數(shù)幾個起主要控制作用的關(guān)鍵部位（即主控部位）需要通過測量得到其實際尺寸數(shù)據(jù)以外，其他部位可以通過數(shù)學(xué)模型推算得到。這些主控部位就是前面介紹的人體主要測量部位。
　　主控部位的選取數(shù)量要視人體體態(tài)的特殊程度而定。對于非常普通的人體來說，只需要3~4個控制部位就可以進行裁剪制圖了，即使采用一個控制部位尺寸（如胸圍或身高）也可以輕松進行裁剪制圖。
　　由于生活中的人體較標(biāo)準(zhǔn)體存在一定的偏離，因此很少采用三個以下的主控部位來進行裁剪制圖，一般都采用5~7個甚至更多的主控部位�？梢哉f，個體裁剪最大限度地保持了個體之間的體態(tài)差異性。

　�。ǘ┓b的工業(yè)裁剪樣板：
　　服裝的工業(yè)裁剪是建立在批量測量人體并加以歸納總結(jié)得到的系列數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上的裁剪方法。該類型的裁剪最大限度地保持了群體體態(tài)的共同性與差異性的對立統(tǒng)一。
　　服裝工業(yè)化生產(chǎn)通常都是批量生產(chǎn)，從經(jīng)濟角度考慮，廠家自然希望用最少的規(guī)格覆蓋最多的人體。但是，規(guī)格過少意味著抹殺群體的差異性，因而要設(shè)置較多數(shù)量的規(guī)格，制成規(guī)格表。值得指出的是：規(guī)格表當(dāng)中的大部分規(guī)格都是歸納過的，是針對群體而設(shè)的，并不能很理想地適合單個個體，只可以一定程度地符合個體。
　　在服裝企業(yè)生產(chǎn)過程中，每個規(guī)格的衣片要靠一套標(biāo)準(zhǔn)樣板來作為裁剪的依據(jù)。這些成系列的標(biāo)準(zhǔn)樣板就是工業(yè)裁剪樣板。

　　（三）工業(yè)化成衣的包容性：
　　說到包容性，首先要重新認(rèn)識“合體”的概念。
“合體”這個概念具有相當(dāng)大的不確定性�？梢哉f，盡管這兩個字人們說了上千年，到如今似乎也只能和“得體”、“舒服”、“雅觀”、“好看”等字眼相當(dāng)。
　　實際上，工業(yè)生產(chǎn)的大部分服裝其合體只是“基本合體”，所謂基本的意思是說大體上、差不多、不嚴(yán)格。很難想象一件緊箍在身上的服裝會給人帶來美感，也就是說，幾乎所有的非針織類服裝與人體之間都存在著間隙，這樣的服裝才會穿著舒適，并且方便人們的運動。穿著舒適是因為間隙可以為人體創(chuàng)造一個小的體外環(huán)境，營造一個小氣候，方便運動說的是非針織類面料的伸縮性能有限，只能靠足夠的寬松量來滿足人體運動造成的體表變形。
　　從以上意義來說，片面地強調(diào)合體顯然是不妥的。
　　服裝廠商的商業(yè)活動使得合體概念更是增加了撲朔迷離的色彩。許多促銷人員都在講自己經(jīng)營的服裝怎樣怎樣合體，唯一的根據(jù)是大多數(shù)人試穿了他的服裝都“比較合體”。其實，他在有意無意之中偷換了合體的概念：對消費者宣傳時講的“合體”是貌似嚴(yán)謹(jǐn)?shù)母拍�，而試穿時人們看到的的“合體”卻是非確定性的概念。這種偷梁換柱式使用概念的習(xí)慣，不僅僅容易使消費者陷入困惑，同時也容易導(dǎo)致服裝廠商本身在技術(shù)上不思進取，滿足現(xiàn)狀。
　　試想，如果真的是大多數(shù)人試穿了他的服裝都嚴(yán)格地合體，那只有一種可能的前提——他的服裝有無數(shù)多個規(guī)格。因為人體是有高矮胖瘦的區(qū)別的。事實上服裝企業(yè)不可能對任何一種類型的服裝制定無數(shù)個規(guī)格。所有服裝企業(yè)在制定服裝規(guī)格上的出發(fā)點幾乎沒有什么分別，都是“用盡可能少的規(guī)格，覆蓋盡可能多的人體”。有限的服裝規(guī)格，預(yù)計覆蓋的人體越多，對合體要求的標(biāo)準(zhǔn)越低。
　　經(jīng)常有這樣的情況，兩個體形有很大區(qū)別的女孩子先后分別試穿同一件衣裙，攤柜的業(yè)主都會極力地渲染說：“太合體了，簡直就象給你量身定做的一樣！”是業(yè)主的商人本性使得他在搞欺詐嗎？不是，而是服裝本身具有一種以往不被人們注意的屬性——包容性。
　　什么是包容性呢？就是某一件服裝能夠適合的人體體型變化范圍大�。òǜ甙质荩�。換句話說就是：一件服裝能夠適合多少不同體型的人來穿著。
　　服裝的包容性是因服裝種類的不同而異的。例如，一件防寒大衣的包容性一般比較大，可以被對應(yīng)身高段各種體態(tài)和胖瘦的人穿用，甚至連身高也有一定的跨度；而一件曲線旗袍的包容性就比較小，只可以被身高、三圍、體態(tài)很接近的女子穿用。這就是防寒大衣只設(shè)很少幾個規(guī)格，且每個規(guī)格可以大量生產(chǎn)，而曲線旗袍要設(shè)許多規(guī)格，每個規(guī)格卻只能少量或單件生產(chǎn)的原因。
　　服裝的包容性主要是由服裝的放松量大小決定的，可以近似地認(rèn)為是與放松量的大小成正比�？梢�，前面一直被人們津津樂道的“合體”概念，其實就是指包容。
　　許多人都有這樣的親身體驗：二年前自己比較瘦削的時候，周圍的人都講自己穿的西服合體，而二年后自己已經(jīng)明顯發(fā)福，周圍的人仍然稱身上的同一件西服合體。有更多的人購買或者定做了服裝，一穿就是多年，盡管自己的體形在不斷地變化，一直沒有感覺不合體。這說明服裝還表現(xiàn)在對同一人體在時間上的包容。
　　建立了服裝包容性的概念，就意味著服裝可以不用苛刻地追求合體。是不是這樣一來，人們就可以隨意地設(shè)定服裝規(guī)格了呢？也不是。有另一方面的東西是我們要嚴(yán)格追求的，那就是塑形，即塑造人的形體，這也是對服裝型體的追求。本意是通過對服裝型體的欣賞，產(chǎn)生對理想化人體的美的想象。這實際上是在彌補大部分人體的或多或少的缺陷。

　　四、真比例數(shù)學(xué)模型及新型裁剪制圖操作方法

　�。ㄒ唬� 服裝結(jié)構(gòu)數(shù)學(xué)模型的演變：
　　既然服裝存在著合體與造型的對立統(tǒng)一問題，就說明服裝結(jié)構(gòu)上的許多部位都存在著比例關(guān)系。然而關(guān)于服裝結(jié)構(gòu)的比例問題，人們經(jīng)歷了比較漫長的認(rèn)識過程。
　　過去比較傳統(tǒng)的比例認(rèn)識是這樣的：服裝的許多小部位（或分部位）與主控部位的關(guān)系是：該部位占主控部位的幾分之幾。這種概念型處理方法的結(jié)果是通過計算得到的尺寸要加或減一個數(shù)值以便接近真實尺寸。而這種概念的支持也導(dǎo)致了六分法、八分法、十二分法、五分法、和十分法多種裁剪制圖方法同時并存卻又相互排斥的局面出現(xiàn)。例如，同樣是西服的前胸闊這一部位，對于正常人體來說，就有如下多個數(shù)學(xué)模型存在：

　　　　　　　　前胸闊=（1/3）半胸圍+0.5寸--------（1）
　　　　　　　　前胸闊=（1/6）胸圍+1.5厘米--------（2）
　　　　　　　　前胸闊=（1.5/10）胸圍+1寸---------（3）
　　　　　　　　前胸闊=（1.5/10）胸圍+3厘米------（4）
　　　　　　　　前胸闊=（2/10）胸圍-2厘米---------（5）
　　　　　　　　前胸闊=（1/10）胸圍+8厘米--------（6）
　　　　　　　　前胸闊=（1/10）胸圍+2.5寸---------（7）

　　目前（3）、（5）兩種模型應(yīng)用情況最為普遍。
　　其實，上述一系列模型都在描述同一個比例，就是18%。前胸闊與胸圍之間最典型的比例應(yīng)該是18%。具體的表達式為：

　　　　　　　　前胸闊=0.18B------------------------（8）

　　下面我們用圖象解析的手段來分析一下（3）、（5）兩個近似數(shù)學(xué)模型相對于模型（8）的偏離程度（圖1-5）。

圖1-5 三種數(shù)學(xué)模型的圖象解析

　　從圖2中我們可以看到：三條直線有一個公共交點（100，18），即x=100時，y= 18。但y=(1.5/10)x+3和y=(2/10)x-2兩條直線分別在y軸上產(chǎn)生了y=3和y= - 2兩個截距，即這兩條直線都不通過坐標(biāo)原點，而只有直線y=0.18x通過坐標(biāo)原點。可以說，只有模型y=0.18x的y與x之間才是真正的比例關(guān)系（即真比例關(guān)系）。那么，三個模型究竟哪一個更符合人體客觀情況呢？
　　這個問題可以通過簡潔的辦法來證明：當(dāng)x偏離了100，例如x=120時，模型（3）和（5）的y值分別為21和22，而模型（8）的y值介乎兩者之間，為21.6。
　　據(jù)了解，當(dāng)胸圍=120厘米的時候，前胸闊=21厘米與前胸闊=22厘米都是人們認(rèn)可的具體尺寸，而21.6正介乎二者之間，因此其合理性便得到了證明。

　　關(guān)于服裝結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)模型的演變，還有如下一些具體例子：

　　　　　　　　上衣前胸闊=（1/6）胸圍+1.5厘米
　　　　　　　　上衣后背闊=（1/6）胸圍+2.5厘米
　　　　　　　　襯衫領(lǐng)口開=（1/5）領(lǐng)大-1.6厘米
　　　　　　　　襯衫領(lǐng)口深=（1/5）領(lǐng)大+1.6厘米

　　以上線性公式的適應(yīng)范圍比較小，穩(wěn)定性較差。因為后面的調(diào)節(jié)數(shù)（如2.5、1.6等等）破壞了比例函數(shù)關(guān)系。更突出的問題的是計算很煩瑣。
　　真比例的方法是將上述公式還原成真比例函數(shù)，如：

　　　　　　　　上衣前胸闊=0.18胸圍
　　　　　　　　上衣后背闊=0.19胸圍
　　　　　　　　襯衫領(lǐng)口開=0.16領(lǐng)大
　　　　　　　　襯衫前領(lǐng)口深=0.24領(lǐng)大
　　　　　　　　西服的袖山高=0.16胸圍

　　對于普通人體來說，同一款式服裝的各個部位的比例分配特點是比較穩(wěn)定的。當(dāng)然，體型的變化對數(shù)學(xué)模型的影響也是存在的，而且袖窿深度與立檔深度變化規(guī)律的數(shù)學(xué)模型，也具有很大的特殊性，這些問題將在后面的章節(jié)中詳細(xì)講解。

　�。ǘ┎煌臻g層面的部位模型分析
　　將人體表面展開，我們會得到一個平面的展開圖形，它所體現(xiàn)的只是人體表面結(jié)構(gòu)的二維空闖關(guān)系即長與寬的關(guān)系。由于人體各部位都具有一定的比例關(guān)系，所展開的平面圖形各部位之間也存在一定的比例關(guān)系。
　　在等距離人體表面一定的空間層面進行展開，我們會得到另一個與人體表面相近似的二維平面圖。這個平面圖不僅模仿人體表面，而且要體現(xiàn)服裝在那一空間層面的基本結(jié)構(gòu)關(guān)系。其各部位之間的比例關(guān)系區(qū)別于人體表面固有的比例關(guān)系。
　　在距離人體表面不同的空間層面進行展開，就會得到無數(shù)個與人體表面相似而各部位間比例又有區(qū)別的二維平面圖。
　　以女人體胸圍一周的比例分配為例。據(jù)有關(guān)資料載(李井田《服裝制圖設(shè)計原理與技術(shù)》，吉林科技出版）1987．2），我國中號女人體均值是胸圍 83．3cm、胸寬 33．61cm、背寬 33．9cm。胸寬、背寬如分別占胸圍的40.3％、 40．7％，按服裝裁剪方式計算半胸寬與半背寬分別是胸圍的20．2％、20．4 ％，剩下每邊腋寬只占胸圍的9．4％。
　　在距離人體1．59Cm空間層面（凈胸圍加放10cm松度）的標(biāo)準(zhǔn)服裝，其半胸寬、半背寬分別是胸圍的18．2％、19．3％（半背寬多加 1Cm松裕量），腋寬則是12．5％。
　　在距離人體3．18cm空間層面（凈胸圍加放20cm松度）的標(biāo)準(zhǔn)服裝，其半胸寬、半背寬分別是胸圍的17．9％、18．8％，腋寬則為13．3％。
于是，我們可以整理出一個不同松量范圍的服裝對應(yīng)的各部位的比例分配系數(shù)的列表（見表1-2）。

　　　　　　　　表 1-2 不同服裝松量對應(yīng)不同的分配比例

空間層面服裝放松量前胸寬后背寬腋寬比例典型服裝
0 (皮膚層面) 0 0.202 0.204 0.094
0.8 cm 5 cm （0.06半號） 0.19 0.195 0.115 少女裝
1.59 cm 10 cm（0.13半號） 0.182 0.193 0.125 適體裝
3.18 cm 20 cm（0.25半號） 0.179 0.188 0.133 西裝

　　以上數(shù)據(jù)是靠統(tǒng)計分析得出的，只反映了某一時期人群的平均水平，是比較靜態(tài)的觀察分析結(jié)果。如果考慮到身高以及服裝厚度的變化因素，規(guī)律就會更加復(fù)雜。
　　不過可以看到，由于間隙度不同，各空間層面服裝各部位的比例關(guān)系也不相同，有多少個不同的間隙度就有多少個不同的相應(yīng)的比例關(guān)系。
　　如果停留在一個間隙度上進行研究，就避開了不同間隙度層面結(jié)構(gòu)部位比例關(guān)系的變化因素，這樣的比例關(guān)系就比較單純。因此你可以用真比例格式的數(shù)學(xué)模型，也習(xí)以用短寸法（直接用服裝號型系列的部位規(guī)格表），甚至可以用直量的人體尺寸（加適當(dāng)松度）�？傊灰愕贸龅慕Y(jié)果符合那一間隙度上服裝所需要的各部位尺寸就行了。所以市面上出現(xiàn)了多種方法繪制的一般性服裝都是可行的。
　　我們選取了真比例形式，除了特定間隙度的服裝對應(yīng)著特定的部位比例分配系數(shù)的原因之外，主要是因為真比例格式可以幫助我們免除復(fù)雜的比例分配計算。
　　但是，人總不能只穿一個間隙度的服裝，遇到要裁剪不同于少女裝間隙度的服裝時怎么辦呢？比如少女裝間隙度是1.59Cm(加放松度10cm)，而服裝間隙度需要3.18cm(加放松度 20cm)，結(jié)構(gòu)設(shè)置方法就需要用間隙度3.18cm那個層面的部位比例關(guān)系對照少女裝的比例關(guān)系，在原基礎(chǔ)上重新進行比例分配，以此為依據(jù)繪制新的服裝結(jié)構(gòu)圖。
　　應(yīng)該說，針對不同的放松度，我們選擇的胸寬、背寬等分部位的比例分配系數(shù)是有區(qū)別的。但是，由于服裝的包容性的存在，這些區(qū)別往往被我們忽略掉。對于精品服裝來說，則必須看到這些細(xì)微的區(qū)別，精心地進行調(diào)節(jié)。表1-2就是重要的參考。

　�。ㄈ┱姹壤眉糁茍D的工具介紹：

圖1-6 服裝真比例三角板原理（可以放大觀看）

　　采用真比例的形式設(shè)置服裝結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)模型，使得模型的結(jié)構(gòu)得到了徹底的簡化。真比例概念使得技術(shù)人員從事服裝CAD操作的便捷程度大大提高。但是怎樣解決手工操作過程中相對繁瑣的計算問題呢？
　　經(jīng)過反復(fù)實踐，大連輕工業(yè)學(xué)院職業(yè)技術(shù)學(xué)院以及大連藝術(shù)職業(yè)學(xué)院的師生共同研制出一種新型的手工裁剪制圖工具——服裝真比例三角板，這標(biāo)志著服裝真比例技術(shù)正式誕生。
　　服裝真比例技術(shù)的最大優(yōu)點是實現(xiàn)了真正的免計算，操作時只需按照服裝各個部位特定的比例數(shù)（如0.18，0.24等等），在專用的工具尺上找到相應(yīng)的線段即可定出點位，從而進行快速的制圖和裁剪。所用工具尺為三角板狀，除了上面的主要功能外，還附有畫直線、畫角度線、量取弧線長以及以直代曲畫弧線多種功能。使得服裝裁剪及制圖、打板成為一項輕松、優(yōu)雅的工作。（圖7）

圖1-7 服裝制圖打板操作
　　上述各部位的大小已經(jīng)轉(zhuǎn)化成兩個數(shù)相乘的形式，其計算結(jié)果可以利用真比例三角板上面規(guī)則排列的線段來找到，從而實現(xiàn)免計算操作。
　　此種方法以其可免計算的優(yōu)點，接納大量文化知識結(jié)構(gòu)層次較低的待業(yè)人群，使他們很容易地邁進服裝技術(shù)門檻，并且很快地為自己贏得嶄新的生存和發(fā)展空間。真比例制圖法化專業(yè)為通俗，化繁瑣為簡易，是很適合中國國情的一種實用技術(shù)。
　　同時，其專用工具（真比例三角板）在服裝新款結(jié)構(gòu)設(shè)計方面體現(xiàn)出來的便捷、準(zhǔn)確的優(yōu)點使得服裝院校及各種服裝培訓(xùn)班的教學(xué)內(nèi)容面臨著新的取舍。
　　真比例裁剪法有望成為服裝行業(yè)技術(shù)革命的一個新的突破口，并且短時間內(nèi)在服裝企業(yè)、服裝院校以及服裝從業(yè)人群中普及開來。
　　目前，已有多家軟件公司著手開發(fā)真比例技術(shù)，這意味著服裝CAD開發(fā)面臨再度的更新?lián)Q代。

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