日本和服

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據(jù)說，周武王氣絕后，有12人小臣分別拿著武王常穿的冕服，分頭爬上各處屋頂上面，面向北方大聲叫喊：天子回來�。∵B叫三聲后，又回來把冕服蓋在武王身上，希望武王的魂魄可以跟了衣服回來。（想起電視連續(xù)劇《三國演義》裏公瑾死掉后一干人等一邊用衣服招魂一邊大叫都督歸來的情形沒有……）日本也有用衣服招魂的習俗：人們或者在死者的枕邊，或者登上房頂朝向高山大海，或者揮動死者衣服大聲呼喚死者回來。為死者洗用過的衣服時，要面北而洗，夜半晾曬。洗完晾乾后，必須整整齊齊疊好，收藏一段時間后再用棒敲打幾下，生者才能穿用。因此，人們在日常洗衣服時，都絕不朝北晾曬，而且夜間也不掛在外面。
    在城市，正月初一，大部分家庭都不洗衣服。古俗，每月的一日、十五日、二十八日，甚至彼岸等祭日也不得洗衣。這固然是節(jié)假日需要好生休息，也是畏懼這一天祭祀物件的魂靈飄游而過時附在晾曬的衣服上。新穿剛做好的衣服時，有的地區(qū)（如紀州）先將衣服披在柱子上；有的地方（沖繩）要口唱我也千年，柱也千年、衣服單薄，身板結實。即使不先給木柱穿，也要疊好后敲打兩下再用。這都是出於擔心衣服上藏有某種魂靈的緣故。收藏一段時期后用棒敲打，或者先給木柱穿，從主觀愿望來講，希望起到化解的作用，去災避邪。
   《無何集》載：毋反懸冠，為似死人服，河南沁陽一帶有反穿羅裙，另嫁男人的傳說。由於死者去的是一個與陽世截然相反的陰間世界，所以死后要反穿衣，反戴帽。日本習俗，人死了下葬時，要左向掩衣襟，意味著死者的一切裝束都與生者相反。所以，平時人們穿衣服時，最忌諱領子窩在裏面，或者以后為前，以裏為面。
   同樣，由於萬物有靈思想，人們認為自己穿用的衣服必然寄存有自己的靈魂，把自己穿用的衣服贈給最親近的朋友，意味著把自己的魂魄也贈給了對方，足見一片誠心。有的人贈衣時，還在兜內(nèi)放一枚五圓的日幣，這是取五圓的諧音，表示御緣（與您有緣）之意，目前還存在的贈買衣服錢、買腰帶錢際沁@種習俗的表現(xiàn)。
    和服的色彩禁忌: 《中國民間禁忌》一書中曾將服飾的顏色歸?#123;為四：貴色忌、賤色忌、兇色忌、艷色忌�！抖Y記》載，天子彈服裝因季節(jié)不同而顏色不同，按季節(jié)的陰陽五行，分為青、赤、黃、白、黑五色。唐太宗貞觀四年定百官朝服顏色，紫列朱前：三品以上服紫；四品、五品服緋；六品深綠；七品淺綠；八品深青；九品淺青�？梢赃@樣說，日本歷史上的色彩禁忌與這些都有不同程度的相似之處。
    推古天皇十一年（605年），圣德太子頒布冠位十二階，按階位用冠。從上至下是德（紫）、仁（青）、禮（赤）、信（黃）、義（白）、智（黑）。這六種顏色和冠位又分別細分為大小兩種，共十二階。
    日本歷史上曾定桔黃色、深紅色、青色、深紫色分別為皇太子、太上皇、天皇、和親王的禮服用色，限制他人使用。尤其深紅色和深紫色，更不準皇室以外的人使用，這種規(guī)定一直持續(xù)到1945年。
    在日本高松冢古墳壁畫上，除有唐裝男子和女子畫像外，尚有作為四方守護神的青龍、朱雀、白虎、玄武（黑龜）畫圖。直到今天，在日本的一些地方穿著和服時，非隆重儀式，一般不選用白色和紅色。因為白色代表神圣、純潔；紅色象徵魔力。
    和服是日本的傳統(tǒng)民族服裝，因為日本人口中的90%以上，都屬于“大和”民族，故取其名，在日語中，它又叫做"著物"。和服除了保暖、護體外，還有很高的藝術價值。尤其是女性和服色彩艷麗，式樣美觀，腰部還配有漂亮的寬幅帶子，簡直就是一種藝術品。
    和服的起源可追溯到公元3世紀左右，據(jù)《魏志·倭人傳》中記載:“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣�！边@便是和服的雛形了。大和時代，倭王曾三次派遣使節(jié)前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風格傳入日本。
    奈良時代(公元718年),日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。
    到了14世紀的室町時代，按照日本的傳統(tǒng)習慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變并最終定型,在其后600多年中再沒有較大的變動。至于腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長袍系腰帶的影響，而創(chuàng)造出來的，開始腰包在前面，后來移到了后面。在1868年，明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之后，上層社會中的男士開始流行穿西服，也就是俗稱的"洋服"。
    1923年日本關東大地震時，由于當時的婦女仍穿和服，故因行動不便而遭遇不幸或身留殘傷。此后，日本婦女才逐漸改穿套裙或其它服裝。不過和服在今天仍是日本人的最愛，無論是在節(jié)日慶典、畢業(yè)典禮、婚禮、葬禮或是在慶祝兒童的"七五三"等重大場合之上，隨處可見身著傳統(tǒng)和服的人們。
花紋鮮艷的絲綢披肩給單色和服倍添風彩
    和服的兩個袖子在左肩上打結，腰間用別針固定，下排開衩是一種新設計的無袖和服。使布面起立體皺紋的直線式和服。在長襯衣外披上和服并用別針固定腰部，行動起來兩袖輕盈飄逸。和服的穿法
    著物KIMONO（和服）
「和服」，是日本人的傳統(tǒng)民族服裝，也是日本人最值得向世界夸耀的文化資產(chǎn)。和服的穿著巧技，乃是隨著時代的風俗背景，琢磨考驗，蘊育而生。高雅而優(yōu)美的色染，纖細的綾織，源自於日本民族對於山水的愛顧，及對於風土的眷戀，乃至於對人本精神與情境的細膩感受。
    和服不僅融合了優(yōu)雅氣度與深層內(nèi)斂之本質，更反應了穿著之人的「心」與「動」。每一套優(yōu)美的和服，都經(jīng)精心裁制，講究穿著時的每一個細節(jié)及步驟。因此，不論是坐姿或站姿，都需經(jīng)由完整的學習訓練，而成為內(nèi)外在兼具的完美禮儀。和服又有另外一個名稱：「賞花幕」，此乃因為和服的圖案與色彩，反映了大自然的具體意象，當人們穿著和服走動時，會因為晃動而產(chǎn)生栩栩如生的良好效果，使得和服如同一塊動態(tài)的畫布般引人入勝。
    一本の布IPPON NO NUNO〈一塊布〉
    和服的制作方式，須先決定布料所需的寬度，再以一標準化的模矩單元，決定各部份的長度，男性與女性的和服寬度是不一樣的。在制作時布料之反面朝上，這塊反面的布，在日文中便稱為「反物TANMONO」。
    做好布料的裁制分配之後，以直線裁成一塊塊直條的布，再一片一片加以組合，制作過程中不會有多馀的布料。孩童的和服，則是在丈量布料時，便事先預留一部份縫份，以便隨著成長過程，適時地加長放寬，而修正成合適的尺寸。和服之所以采取這種設計與制作方式，其精神就在於符合日本民族「不浪費、代代相傳、多人能穿」的傳統(tǒng)風俗。
    美くしい著物 UTSUKUSII KIMONO
    著物の種類 (KIMONO仕女用和服的種類)
    振袖FURISOTE：成年之前的女子禮服，新娘換裝時用／絹
    黑留袖KUROTOMESOTE：已婚女性參加婚禮，宴客時的禮服（袖子較短約至下腹）／絹
    色留袖IROTOMESOTE：參加典禮，派對等的禮服／絹
    無地紋付MUZIMONTSUKI：印花紋的數(shù)目有１, 3, 5三種類，印花紋數(shù)目越多表越正式，有一色地與黑色地兩種而黑色地用於喪禮夏／絹、紗 冬／絹
    訪問著HOUMONGI：簡單的禮裝，參加茶會、訪問友人、插花、上課學習時穿著
夏／絹、紗 冬／絹
    町著MACHIGI：外出用 夏／絹、紗 冬／絹
    普段著FUTANGI：日常用 夏／棉、麻 冬／毛
    浴衣YUKATA：洗完澡或夏天炎熱時穿著／綿
    帶の種類（OBI仕女用腹圍腰帶的種類）
    丸帶MARUOBI：圖樣兩面織繡於帶上，用於振袖與黑留袖
    袋帶FUKUROOBI：圖樣只織繡於表面或表面的一部分，多用於留袖與無地紋付的訪問著
    名古屋帶NAKOYAOBI：僅僅將圖樣織繡於露出來的正面部分，多用於町著與普段著
    半幅帶HANHABAOBI：寬度約為正式用帶之半，雙面有花樣，多用於浴衣、普段著
和服用的腰帶，具有畫龍點睛之妙。其用途非常細膩廣泛，除了擔任搭配和服色彩之重要角色外，如何善加運用素材的風格況味，并且配合日本四季分明的季節(jié)變化，以及因應不同的場合而做恰當?shù)倪x擇，都是一門相當深奧的學問。
    禮裝に必要な物 (穿著時必要的物件)
    穿和服前：肌著、長著、長襦袢、足袋、伊達締、前板
    穿和服時：著物、帶、帶枕、帶楊、帶締、附襟
    穿和服後：化粧、發(fā)飾、扇子、草履、提包
    相較於追求曲線美的洋裝來說，和服則是另一種屬於直線的美感，因此穿著和服時，必須一邊整補身體凹凸的部份，一邊妥善著裝。

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1：材料
和服的材料基本為正絹，中文的話可以簡單理解成真絲絲綢。
細分的話則分為
和服面料：正娟 棉 毛紡
可以洗的和服面料 麻絲綢 麻棉綢 再生纖維（化纖）
浴衣面料：純麻 絲 純棉 再生纖維
再根據(jù)織法和圖案的不同分為
色無地 素版面料
小紋 規(guī)則的小花紋布料
系由（無此漢字）炙出來的規(guī)則布料
其它藝術布料 種類很多 根據(jù)織法和花紋的做法的不用太多了
訪問著·付下先用布裁減成和服的樣子再在料上染或畫上整體圖案的叫付下，再這之上再修上金絲等東西的是訪問著。PS：其實很難區(qū)分。
2：和服的尺寸
和服一般使用的材料為并幅（小幅）。基本上來說的話是35-38厘米寬的布。（一般36）做羽衣時也可以用長幅（72厘米）。所以如同~尺寸：衣長130CM 肩寬50CM 袖長46CM 袖幅50CM 腰帶300CM 適合155CM—165CM高的女性穿著~這類國產(chǎn)假貨是有本質上的區(qū)別的。（36CM的布怎么可能做出50CM的袖子。。）
一般來說一件著尺或反物（對和服布的稱呼）為12米左右長。做一件衣服后基本就沒了。（其實還能剩點，夠做個包的。）
另外。和服的型是一定的。沒有任何可以修改的地方。所以說圖案就是一切。
3：和服的種類
小紋：用小紋布料做的和服
系由：用此材料做的和副
訪問著·付下：準禮服。出門穿的。但是一般卻用正絹。（很難想象以沈陽的空氣質量一件和服能用幾天。。）
黑留袖·色留袖：黑留袖必帶五紋，為正禮服。用于出席紅白喜事。（特別為白喜時。。）色留袖為準禮服，分三紋和一紋三紋出席交莊重的場合（準禮服不能參加白喜）一紋出席茶會等一般場合。PS：留袖為結婚女性專用服，縫的方法和一般的有點區(qū)別。（雖然我還沒搞明白）
振袖：一共三種，分別是本振袖（長振袖）中振袖和小振袖。本振袖為正禮服。必入五紋。中振袖為準禮服可以入三紋或一紋。小振袖則是一般裝束。PS：振袖一般為未婚女性的禮服，但是最近結婚女性穿的也漸漸多起來了。
羽衣：類似夾克的東西。。。
婚禮衣服：超變態(tài)的東西。基本上是一堆東西組成的。價格大概最便宜的也要20WRMB
浴衣：夏天穿的簡易和服？裁減和和服相同但是縫起來比較簡單。動畫中參加什么廟會的女性角色就是穿的這個。
還有些別的東西。這里先無視了。
4：穿和服都需要些什么？
大類分為和服和浴衣
和服：
長襦袢X1（和服里衣 材料和和服差不多但是超好縫）
綁住這個的東西X1（名字忘了）
先把以上兩樣穿好。
然后是
和服X1 這個。。不用說了吧
腰紐X2 長長的布。一根用來卡在胸下一根卡在腰上。這樣和服才看起來像兩件組合起來的
帶板X2 夾在帶子里的。。
帶枕X1（不是必需）如果用非名古屋帶打太鼓的話。。
帶X1（九寸名古屋 八寸名古屋 袋帶 京袋帶等很多種）
半衿X1 假領子。所以和服看上去才感覺是兩個領子
帶揚X1 系在帶子上的
帶（又一個打不出來的漢字）一跟繩子用來最后固定帶子的
PS：國產(chǎn)的假帶子和假帶X只有3M 而真正的一般是360-4XX
浴衣：
浴衣X1
腰紐X2（高校生類型時為X1）
帶板X1
帶X1
結帶X1
基本上來說還是有分別的
一般的浴衣跟普通的和服穿法差不多。但是高中生不太喜歡胸被勒住，所以只接腰部那跟腰紐。
由于浴衣用的短幅帶所以還要有一個固定帶子的結子。帶板也只用加在前面。
國內(nèi)制做的假貨。。。。
只有一個帶子一根繩子。。。

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接上一個和服的制作（上）
和服講座二（1）織造
    織造有手織和機織之分現(xiàn)代的和服面料主要采用機織生產(chǎn)。機織是指借助于織機，將纖維類紗線按一定的組織規(guī)律制成織物的工藝過程。通常包括織前準備、織造、織坯整理三個部分：織前準備一般包括絡紗、整經(jīng)、漿紗、穿經(jīng)、卷緯和定拈；織坯整理過程通常包括檢驗、清刷、烘布、折疊、分等和成包等。
    織造的方法與材料有密切的關系，和服的面料從材料上可以分為純紡織物、混紡織物和交織織物。純紡織物可依據(jù)不同的纖維分為棉織物、麻織物、絲織物、毛織物、人造纖維織物、合成纖維織物等。其中棉織物是一種常見的和服面料，像新仙銘、條紋絲光棉布、新八瑞等都是屬于色牢度較好的和服面料；麻織物可分為亞麻織物和壟麻織物，日本著名的麻質和服材料有友禪麻、小紋麻等；絲織物主要是指天然蠶絲。用蠶絲紡織成的織物光澤好、穿著舒適、手感滑爽豐滿而且吸濕透氣，是和服的高檔原料；毛織物除了男式外套較多地采用外，其他的應用很有限；人造纖維織物可分為人造絲織物、醋纖織物等；合成纖維織物可分為錦綸織物、滌綸織物、腈綸織物、丙綸織物等；混紡交織物則由上述不同纖維混紡交織而成。
    和服的面料從織造方式上可分為梭織物、針織物、編織物三類。其中梭織物有提花織物、印染織物、色織物、素織物等；針織物又可分為經(jīng)編織物、緯編織物、成形針織物和針織坯布；編織物通常是指一些借用簡單的工具，或由手工結合織機共同完成的一種織物形式。在和服中編織技術主要是用于生產(chǎn)一些和服的包、帶等附屬品。另外，無紡布通常也被作為現(xiàn)代織物中的一個特殊門類。無紡織布是指不經(jīng)傳統(tǒng)的紡織工藝，由纖維鋪網(wǎng)加工處理形成薄片狀的紡織品。無紡布起源于古老的氈，現(xiàn)代無紡布按其制造方法又可以分為粘合法、機械法、紡粘法、濕法等四種不同工藝特點的無紡織布。
   不同的量度和組織結構也是區(qū)分和服織造品種的一個標準。織物具有長、寬、厚和重量等幾項量度指標�？砂捶鶎挿譃閷挿�織物(幅寬75—90厘米)、窄幅織物(幅寬40厘米左右)、雙幅織物(幅寬150厘米)；按長度分為匹布和定尺布(件料或根據(jù)一定用途裁成一定尺寸)；按厚度和重量分為輕薄型織物、中型織物和厚重型織物。根據(jù)組織結構，可將織物分成大提花織物、小提花織物和素織物，并進一步細分為平紋織物、斜紋織物、緞紋織物、起絨織物和紗羅類織物等。
    不同原料的織物在其發(fā)展過程中，往往形成一些有生命力的傳統(tǒng)產(chǎn)品，而同時隨著技術的進步和市場的發(fā)展，又有新的產(chǎn)品被不斷開發(fā)出來，這一點在絲織物中表現(xiàn)得尤其明顯�，F(xiàn)仍然通行將眾多的絲織物根據(jù)其采用的原料、組織結構、制織工藝、織物的質地、外觀形態(tài)等進行劃分。
    平紋織物，是經(jīng)紗和緯紗以一上一下的規(guī)律交織而成的織物。如棉平布、銘仙綢、紡綢、甲斐絹等。
    縐織物，是指以縐組織為織物結構，在外觀上呈現(xiàn)出各種不同的縐紋，光澤柔和、手感柔軟而富有彈性的織物。
    緞織物，是指采用緞紋組織的絲織物。這種織物由于經(jīng)緯絲中只有一種顯現(xiàn)于織物表面，所以外觀光亮平滑。緞的品種很多，根據(jù)經(jīng)緯絲的提升情況，可分為經(jīng)緞和緯緞；根據(jù)組織循環(huán)數(shù)可以分為5枚緞、7枚緞、8枚緞；根據(jù)提花與否可以分為花緞和素緞。
    錦，多指高級多彩提花絲織物，有采用重經(jīng)組織的經(jīng)錦、重緯組織的緯錦、雙層組織的雙面錦等不同品種。日本和服面料有綴織、唐織、錦織三科不同的形式，翻譯成漢語都叫織錦，但實際上是有區(qū)別的。日語中的錦指的是采用金銀絲線和多種色線織造而成的錦織物；唐織是指斜紋地上起多彩緯花的織物；綴織則是專指經(jīng)錦而言。
    綾織物：有花綾、素綾之分。素綾是指采用單一的斜紋或變化斜紋組織的織物；花綾一般是指在斜紋地上起斜紋花的單層暗花織物。
    絨織物，是指采用桑蠶絲或柞蠶絲與化學纖維的長絲交織成的起絨絲織物。絲絨品種繁多，根據(jù)織造工藝可以分為雙層經(jīng)起絨織物，如喬其絨；雙層緯起絨織物，如鴛鴦絨；用起絨桿使絨經(jīng)形成絨圈或絨毛的絨織物，如漳絨；將緞面的浮經(jīng)線或浮緯線割斷的絨織物，如金絲絨。
    羅織物，是指全部或部分采用條形絞經(jīng)羅組織的絲織物。羅有橫羅和直羅、花羅和素羅之分。
紗織物，是指全部或部分采用由經(jīng)紗扭絞形成的均勻分布孔眼的紗組織的絲織物。但是中國古代也有將均勻分布方孔的、經(jīng)緯拈度很低的平紋薄型絲織物稱為紗的。
    雙層織物，指雙面異色提花織物。如袋織物、凹凸織物等。
    提花織物，也稱大花紋織物，織物組織循環(huán)大，花紋復雜，如織錦、織錦緞等。
    此外，像御召、上布、紬、博多織等都是和服有代表性的面料。御召是縐織物的簡稱，屬于熟織的縐織物；上布是麻纖維織物，也是熟織物，上布就是上等的麻布；博多織是指粗緯絲和細經(jīng)絲交織的一種具有獨特風格的地方織物。這些織物都具有自己的特點與較長的生產(chǎn)歷史，所以它的織制方法也是固定地保留著傳統(tǒng)的方式。
    說起織造，日本的京都有著名的西陣織。西陣是京都市西北部的絲織物生產(chǎn)中心區(qū)域，歷史上自延歷十三年(794年)平安京設置以來就已設有織部司作為官營的絲織工場，生產(chǎn)高級絲織物。到了13世紀，絲織工場以中國的絲織物為樣本在技術上得到極大提高。14世紀，工場成為機業(yè)集中地，在15世紀末的應仁、文明之亂中，由于西軍置陣于此而有西陣之名。天文十七年(1548年)以西陣為中心的絲織物生產(chǎn)基地形成，盛行高樓提花技術，生產(chǎn)織金、緞子、唐織、紗綾等高檔織物。享保十五年(1730年)由于大火，西陣地區(qū)織機的七分之三被燒毀，此后在天明八年(1788年)的大火中織機又被全部燒毀，后又逐漸恢復。到天保十二年(1841年)又有三干臺左右的織機被毀。明治二年，西陣物產(chǎn)會社成立。目前的西陣約有織機三萬五千臺，其中手織機二萬六干六百臺，力織機約八干臺。因此，西陣是一個以手織機為特色的絲織物生產(chǎn)基地，其中大部分手織織物都被用于制作和服，龍村和川島就是其中較為有名的兩家。
    龍村美術織物會社的創(chuàng)始人龍村平藏(1876一1962年)，于明治三十九年在京都創(chuàng)立龍村織物制織所，大正八年，他在東京日本橋俱樂部舉辦第一屆龍村平藏美術展覽會，展出其織制的美術織物。大正末年龍村開始研究法隆寺織物和正倉院織物并進行復制，用古代織物的紋樣制成和服面料�，F(xiàn)在龍村的旗幟已傳到龍村元的手中，1996年，為紀念龍村平藏120年生辰，龍村織物會社舉辦了“初代龍村平藏織之世界”展覽。其中就有花鳥文金唐革錦打褂、遠州錦打褂和國寶日暮文蒔繪錦打褂等。打褂屬于振袖一類的和服，其中的遠州錦與中國四川生產(chǎn)的回回錦極為相似，是當時日本模仿中國織物生產(chǎn)的，在方格紋中安置團花、牡丹、菊花及雜寶紋樣，龍村將這件織物又進行了色彩和紋樣上的再創(chuàng)造，使其更為華麗和精致。
    川島美術織物會社是西陣織中最大的一家。其創(chuàng)始人川島甚兵衛(wèi)于天保十四年(1843年)創(chuàng)辦和服店，稱為上田屋。明治十七年(1884年)，川島于京都創(chuàng)設川島織場，是為今日川島織物的前身，其特點是織制裝飾織物。目前他們擁有世界上最寬的織機，寬達24米，由12位織手同時上機織造，其織物主要用于劇場的帳幕，極為壯觀。川島也從事風格華麗的和服織物的制作，其中有不少作品還被其他博物館所收藏，如現(xiàn)藏于東京國立博物館的錦刺繡能裝束都名所，紋樣是紅地小花卉紋的織地上再加上各種方形的風景。每一處風景都有完整的布局，樓臺亭閣、小橋流水、山川風月、西窗雪養(yǎng)等，極為華麗，其原畫者為櫻井光云，制于明治三十三年(1900年)。
    龍村和川島只是西陣織中最為有名的兩家公司，但事實上西陣織中的公司有上百家，在西陣織會館中，就有傳統(tǒng)織造技術的表演和和服的展覽，而且還有穿著和服的攝影項目，從中可以看出和服在日本人民生活中的地位。
    與織造相對應的是印染的和服。友撣是其中最為典型的一種。

和服講座（2）
印染
   友撣染是以糊置防染印花方法為主而形成紋樣的技法之一，其特色是形成多彩華麗的手繪紋樣，在近代的染織和服史上，特別是小袖紋樣的發(fā)展中起著重要的作用。
   以元祿時代的扇繪師宮崎友禪齋創(chuàng)造的友撣染(又寫作友仙、友染、幽禪、幽仙等)，早在江戶前期已經(jīng)出現(xiàn)，到元祿(1688—1704年)前后逐漸盛行。以友禪齋命名的友撣染，現(xiàn)存最古的遺品是在元祿之前約二十年，萬治二年時的仙臺伊達四代藩主伊達綱村(1659—1719年)所用的產(chǎn)衣。
   在友禪染中，又有京都附近的京友撣(又稱加茂川染)和北陸金澤附近的加賀友禪之分，其紋樣與色彩趣味相異，加賀友撣配色以胭脂、紫、綠、藍為多，一個單位紋樣中用多種色彩染成，特別是暈染技巧用得多，色彩與紋樣較京友禪更具圖案化。友禪染，開始時只在織物上繪以部分的插友禪染就變成非常高價的東西，僅限于特殊的上層社會所用，但在明治以后，由于型友禪的流行，批量生產(chǎn)成為可能，友禪染也成為普通的和服面料�，F(xiàn)在的友禪中，有插友禪與型友禪兩種，插友禪就是以描繪為主的友禪，又稱描友禪、手描友禪、本友禪、上代友禪等，用纖細的糊置自由地描繪出紋樣是插友禪的特色，其工藝過程先為糊置(以防染為目的，有絲目糊、筒糊、楊枝糊、堰出糊、伏糊等)，再是色插(即紋樣著色，用筆或刷描色)，最后是地染及其他工序，這樣的產(chǎn)量肯定不會高，而且描繪的效果與羽織相似。型友禪是以使用型紙為特點的，所以效果較為粗獷，型友禪以批量生產(chǎn)為目的，所以適合于連續(xù)紋樣。
   

杍澄

友撣染已成為各種印染方法制作和服的總稱，它的特點是手繪，自由而靈活，圖案極為華麗，但其基礎可以是各種糊防染，或是扎染，或是染色，按畫稿要求而定。糊防染可以是印上去的，也可以是撤上去的，后者稱為蒔糊，又稱撤糊，將織物弄濕后撒上糊粉。扎染一般稱為鹿子，在京都的稱為京鹿子，扎時按圖案要求空出手繪的地方，然后開始手繪。與友禪相似的日本民間染織技術還有沖繩一帶的紅型等。   現(xiàn)代的日本友禪后繼有人。京都的友禪美術館中不僅陳列友禪染和服作品，而且每天有大量學生學習友禪染技術，她們學習繪畫、學習制作，制成的和服產(chǎn)品除了自己穿用外，也有出售的。
   京友禪： 幾何學模様花鳥風月模様 更紗模様
   印染
   織制成形的織物，一般須經(jīng)印染加工才能用作和服面料。其中染色是通過染料和纖維發(fā)生物理或化學變化而使織物染上一定色彩；印花則是用色漿在織物上印制花紋圖案。印染可以分成手工印染和現(xiàn)代機器印染兩大系列。
    手工印染是指采用手工方法進行染色、印花的工藝。日本的手工印染具有悠久的歷史，早在《古事記》中就有黑衣、青衣、染衣服、染汁、搗茜根取色的記載。但最初的染色技術非常簡單，大約到了孝德天皇大化革新時期，和服才有了專門的紫、緋、綠等染法。文武天皇時設立了內(nèi)染司機構以掌管染色之事，并出現(xiàn)了染色師這一專門的職位。至桓武天皇延歷遷都以后，織部司中又有了專門的染戶。江戶以后印染業(yè)逐漸在民間普及起來。
       噴液印花，又稱多色淋染，由很多組合的噴射口間歇地噴出各色印液，形成彩色圖案。傳統(tǒng)的方法是采用簡單的工具將染液吹噴成霧狀散落在織物上染成花紋。雖然現(xiàn)代的印染技術日新月異，但和服印染中保留著的傳統(tǒng)手工印染方式，因起特有的技巧、韻味、紋樣表達和色彩運用等仍有不可替代之處。 和服印染的方法很多，以下是日本和服傳統(tǒng)的手工印染方法 。
    括染，即扎染，古稱絞纈。它是把布料或服飾成品按照制作者的設計意圖，在所需顯示花紋的部位用線捆、縫或作一定的折疊，再用線繩捆扎牢固，然后染色。染后拆去捆扎線或縫線。由于被捆扎部位染液無法上染，就形成了一定的花紋圖案。
    蠟染，古稱蠟纈。它是用能在織物上自行固著的液態(tài)或半液態(tài)物質，如石蠟、蜂蠟、木蠟、白蠟、松香等作防染材料，在織物上需顯示花紋的部位進行涂繪，再進行染色。因涂繪有蠟的部位染液難以上染，而使織物顯示出花紋圖案。蠟染有冰紋、這是由于在染色過程中涂有防染材料的花紋部位產(chǎn)生裂紋，使染液順著裂紋滲入織物纖維內(nèi)形成的，這是蠟染所特有的肌理效果。
    注染，即利用印版或防染糊防染，染料注入織物不防染部位染成花紋的方法。如夾染，古稱夾纈，是指由兩塊或兩塊以上的花版，將被染的織物對折后在其中夾緊，再進行染色。因被夾緊的部位染液不能上染，撤去花版后即顯出花紋。這是一種利用花版進行防染顯花的傳統(tǒng)工藝，其中花版的制作是關鍵。因工藝相對較復雜、目前夾染不如扎染、蠟染那樣普遍。
    描染，即直接用筆釀取染液在織物上描繪花紋，一般多用于絲綢。描染用筆揮灑自由，不受工藝限制。日本有代表性的染色技術之一手描友禪，就是直接采用手繪或結合隔離膠手繪的方法，圖案塊面分界清晰，是一種較典型的手繪方式。
    色筆描染，用染料和糊劑調(diào)成的色料，直接在織物上描繪圖案或紋樣的方法。
    凸紋版印花，是將雕刻成凸紋的花版(木制或銅制，也稱印戳)，直接沾取顏料或染液在織物上壓印出花紋。這是一種非常古老的印花方式，友撣、更紗等印花紡織品就是采用了這一傳統(tǒng)的印花技術完成的。凸紋版印花的延伸還有凸版拓印、刷印和滾印等，均屬歷史上出現(xiàn)過的民間印花方式。
    樓空版印花，用樓刻成花紋的花版(一般為紙型版)放在織物上，然后用刷子刷上調(diào)配好的顏料或涂料即可，或用噴槍噴上顏色。樓空版與凸紋版印花同屬型印范疇，也是一種古老的印花方式。樓空版印花如與防染工藝結合，可產(chǎn)生許多印花種類，主要有：糊染，用漿糊作防染劑，先用樓空版印在織物上，然后刷染上色，待干后洗去漿糊，即顯出花紋圖案。古代的印金方法與此類似，即先印上粘著劑，然后通過撒金粉、貼金箔等方式粘著在織物上。日本著名的型友禪、江戶小紋以及沖繩的傳統(tǒng)印染方法紅染等也是采用這種印染技術完成的。型友禪是將花樣雕刻成型紙，纖細的部分用許多發(fā)絲牽住，每次套色用一張型紙，一般要用30—40張型紙，多的甚至近百張。友禪染按產(chǎn)地分為加賀友撣、京都友禪、東京友禪。東京友禪是現(xiàn)代風格的友禪.
    引染，用刷子浸蘸染料，然后在織物上刷印出花紋的方法。拔染印花，在有色織物上用印花方法局部消去原有色澤而產(chǎn)生白色或彩色花紋的工藝。分為拔白印花(雕白)和著色拔染印花兩種。
    刷灑印花，用圓刷子浸蘸染料，刷灑在雕刻有紋樣的型紙上，染料透過型紙染織花紋的方法。一部分的更紗、友禪就是采用這種方法。
    波紋染，用墨等浮色于水面，然后用布帛吸附染取花紋的方法，這種花紋的特點是自然，隨意，難以復制。
   噴液印花，又稱多色淋染，由很多組合的噴射口間歇地噴出各色印液，形成彩色圖案。傳統(tǒng)的方法是采用簡單的工具將染液吹噴成霧狀散落在織物上染成花紋。雖然現(xiàn)代的印染技術日新月異，但和服印染中保留著的傳統(tǒng)手工印染方式，因起特有的技巧、韻味、紋樣表達和色彩運用等仍有不可替代之處。

杍澄

和服的制作（下）
和服講座（3）
刺繡
    刺繡，俗稱“繡花”，是在已經(jīng)加工好的織物上，以針引線，按照設計要求進行穿刺，通過運針將繡線組織成各種圖案和色彩的一種技藝。刺繡是最早用于服裝的裝飾方法之一。日本推古天皇時，佛繡特別流行，至鐮倉時代一度滯足不前，直到足利后期和桃山時代，刺繡再度復興。元祿時代是日本刺繡史上的鼎盛時期，這個時期的刺繡華美而且精巧。明治時，日本的刺繡品開始向歐洲輸出，直到第一次世界大戰(zhàn)爆發(fā)，戰(zhàn)爭中斷了日本與歐洲之間的貿(mào)易往來，使日本刺繡品的輸出量銳減。近年來隨著對民間傳統(tǒng)文化的重視，日本刺繡又日漸流行起來。
    目前，刺繡仍然是和服工藝中的一個重要門類。隨著時代的發(fā)展，刺繡在材料、工具、技藝方面不斷豐富，新的繡種層出不窮，呈現(xiàn)出前所未有的特點。從刺繡方式上，可以將其分為手工刺繡、縫紉機繡和電子控制機繡三類。手工刺繡針法靈活多變，裝飾效果好，適宜在各種服飾及織物上繡制，因此精細高檔的繡品仍以手繡為主。
    日本的刺繡從成品外觀上區(qū)分、大致可以劃分為兩類，即點類繡和線型繡，線有直線曲線之分，點有線聚點和線結點之別。刺繡的基本技法主要有以下幾種：
彩繡，泛指以各種彩色繡線統(tǒng)制花紋圖案的刺繡技藝，具有繡面平服、針法豐富、線跡精細、色彩鮮明的特點，在服裝飾品中多有應用。彩繡的色彩變化也十分豐富，它以線代筆，通過多種彩色繡線的重疊、并置、交錯產(chǎn)生華而不俗的色彩效果。尤其以套針針法來表現(xiàn)圖案色彩的細微變化最有特色，色彩深淺融匯，具有國畫的渲染效果。
    包梗繡，主要特點是先用較粗的線打底或用棉花墊底，使花紋隆起，然后再用繡線繡沒，一般采用平繡針法。包梗繡花紋秀麗雅致，富有立體感，裝飾性強，又稱高繡，在蘇繡中則稱凸繡。包梗繡適宜于繡制塊面較小的花紋與狹瓣花卉，如菊花、梅花等，一般用單色線繡制。
    雕繡，又稱樓空繡，是一種有一定難度、效果十分別致的繡法。它的最大特點是在繡制過程中，按花紋需要修剪出孔洞，并在剪出的孔洞里以不同方法繡出多種圖案組合，使繡面上既有灑脫大方的實地花，又有玲戲美觀的樓空花，虛實相襯，富有情趣。繡品高雅、精致。貼布繡，也稱補花繡，是一種將其他布料剪貼繡縫在服飾上的刺繡形式。中國蘇繡中的貼續(xù)繡也屬這一類。其繡法是將貼花布按圖案要求剪好，貼在繡面上，也可在貼花布與繡面之間襯墊棉花等物，使圖案隆起而有立體感。貼好后，再用各種針法鎖邊。貼布繡繡法簡單，圖案以塊面為主，風格別致大方，在日常服飾中運用極廣。
    釘線繡，又稱盤梗繡或貼線繡，是把各種絲帶、線繩按一定圖案釘繡在服裝或紡織品上的一種刺繡方法。常用的釘線方法有明釘和暗釘兩種，前者針跡暴露在線梗上，后者則隱藏于線梗中。釘線繡繡法簡單，歷史悠久，其裝飾風格典雅大方，近年來在和服中應用較多。珠片繡，也稱珠繡，它是以空心珠子、珠管、人造寶石、閃光珠片等為材料，繡綴于服飾上，以產(chǎn)生珠光寶氣、耀眼奪目的效果，一般應用于舞臺表演服上，以增添服裝的美感和吸引力，同時也廣泛用于鞋面、提包、首飾盒等上面。
    十字繡，也稱十字桃花，是一種在民間廣泛流傳的傳統(tǒng)刺繡方法。其針法十分簡單，即按照布料的經(jīng)緯定向，將同等大小的斜十字形線跡排列成設計要求的圖案。由于其針法特點，十字繡的紋樣一般造型簡練，結構嚴謹，常呈對稱式布局的圖案風格。也有寫實風格的紋樣，題材多為自然花草。十字繡具有濃郁的民間裝飾風格，繡品樸實大方，美觀耐用。
    絢帶繡，也稱扁帶繡，是以絲帶為繡線直接在織物上進行刺繡。絢帶繡光澤柔美、色彩豐富、花紋醒目而有立體感，是一種新穎別致的和服裝飾形式。抽紗繡，是刺繡中很有特色的一個類別，其繡法是，根據(jù)設計圖案的部位，先在織物上抽去一定數(shù)量的經(jīng)紗和緯紗，然后利用布面上留下的布絲，用繡線進行有規(guī)律的編繞扎結，編出透孔的紗眼，組合成各種圖案紋樣。用抽紗繡繡面具有獨特的網(wǎng)眼效果，秀麗纖巧，玲班剔透，裝飾性很強。由于透制有一定難度，抽紗繡圖案大多為簡單的幾何線條與塊面，在一幅繡品中作精致細巧的點綴。
    戳紗繡，又稱納錦，是傳統(tǒng)刺繡形式之一。它是在方格紗的底料上嚴格按格數(shù)眼進行刺繡的。戳紗繡不僅圖案美麗，而且隨著線條橫、直、斜的不同排列作豐富的變化，但花紋間的空眼必須對齊�？捎糜谌粘Ｓ闷泛托蕾p品，富有裝飾情趣。
    此外，和服上常見的刺繡方法或一些特定的刺繡名稱還有回式針繡、全回式針繡、半回式針繡、紡繡、平繡、摻針繡、插針繡、單針平繡、暗繡、金銀線繡、捻線繡、編織繡、嬰粟子繡、星形繡、暈繡、雙面繡、白布白線繡、網(wǎng)眼繡等。在刺繡工藝中，還有一些是根據(jù)國家或城市的名稱來命名的刺繡，如法國刺繡、英國刺繡、斯堪第那維亞刺繡、羅馬尼亞刺繡等。

和服講座（4）
色彩
    日本的色彩史一般被分為五個時期，一是原始色彩時代，約在公元300年以前；二是民族色彩時代，大約在公元600年以前，是日本古代以民族思想為基礎的色彩確定時期；三是宮廷色彩時代，這是在佛教文化和大唐文化的影響下，大和型貴族色彩全面形成的全盛期，相當于日本的飛鳥、奈良和平安時代，約公元600—1186年；四是武家型多彩時代，是以庶民色彩為主流的色彩時期；五是世界共通色彩時代。五個時期中與和服關系特別密切的是三、四兩期。
    第二期中最為重要的是推古天皇十一年(603年)十二月圣德太子所推出的冠位十二階制度，即大德、小德、大仁、小仁、大禮、小禮、大信、小信、大義、小義、大智、小智等十二階，每一階都使用當色來制作冠帽。據(jù)考證，所謂的當色，即指與階位相當?shù)纳�彩，當時的色階共有六色，由上而下是紫、青、赤、黃、白、黑，由此推算，每一種色彩應對應兩個官階。大化三年(647 年)，又制定了七階十三色制度，由上而下為深紫、淺紫、緋、組、綠、黑，后來又有所增減，但基本沒變。
    武家型時代是和服色彩史上的一個重要時代，在這個時代中，色彩的制度逐漸松懈，上下開始混亂，民間流行藍、茶、白、黑等更為自然的色彩，特別是藍的應用。到幕府末期及明治時候，和服用色越趨華麗。友禪染的發(fā)明，使手繪技術達到了登峰造極的地步，各種華麗的色彩都在使用，甚至連金箔銀箔也被大量使用，因此當時發(fā)布很多禁奢侈令。
    現(xiàn)代的和服也有色彩的講究，黑色為最上。如黑留袖是已婚女性各種喜慶場合的正式禮服，青色也是較為穩(wěn)重的外出服，茶色等一類比較雅致的色彩是出門訪友的常服，年輕人則常穿鮮艷的色彩。
    日本和服的色彩還強烈地表現(xiàn)在與季節(jié)的關系上。春天是草木發(fā)芽、百花盛開的季節(jié)，嫩綠的草色和淺蔥色成為主色調(diào)，櫻花和菜花則是主要的紋樣。初夏，在新綠中映出的是棣棠色和藤色等，為了盛夏的涼意，人們總是喜歡藍色或紺色等深色的單衣，在朝霞和百合之外，波和水流模樣也是人們喜愛的題材。秋天是楓葉紅了的時候，衣上飄落的紅葉和周圍的環(huán)境極為吻合，色彩是金茶色、暗茶色，還有古代紫等都是與此相配合的色彩，紅葉和秋草或是菊花則是最為合適的紋樣。冬天，暖暖的小豆色或是緋色是極為合適的色彩，由于這是一個缺乏色彩的季節(jié)，因此，華麗的更紗和唐草紋樣可以為此增色，尤其是到了新年，以蓮紅色為主調(diào)的吉祥紋樣成為主旋律。

杍澄

和服講座（5）
圖案    和服及其帶的圖案也可以稱為紋樣，紋樣有全部一體的循環(huán)紋樣，也有不循環(huán)的紋樣，經(jīng)排列組合后形成模樣。日本紋樣的原型大多來自自然界的花鳥風月或生活中的各種道具，包括以下四大類：
植物紋樣：梅、櫻、藤、菊
動物紋樣：龍、風、魚、鳥、蝶
器物紋樣：扇子、團扇、茶道具
幾何紋樣：麻葉、網(wǎng)眼、龜甲
    但是，在日常的紋樣分類中，一般以紋樣的風格分類比較多，如：
    吉祥紋樣：是指以中國傳統(tǒng)思想所產(chǎn)生的帶有吉祥含義的各種題材的紋樣的總稱。如松、竹、梅等的植物紋樣，鶴、龜、鳳凰等動物紋樣，以及各種寶物，吉祥紋樣是古典紋樣的代表。
    有職紋樣：平安時代在宮中與儀式有關或行事相關的古典紋樣，它通常以外來的幾何學紋樣作地，再加上具有明顯日本風格的紋樣作主題，如鶴、立涌、龜甲等，格調(diào)極高，多用于禮裝或略禮裝。
    法隆寺紋樣：飛鳥時代在法隆寺傳下來的中國制的織物的紋樣，其中有不少帶有明顯的波斯風格。
    正倉院紋樣：以奈良時代傳人的正倉院織物為原型的紋樣。
    名物裂紋樣：宋代前后從南方海上傳人的特別為茶人所喜好，用作茶葉袋的織物紋樣。
    唐草紋樣：以卷草式樣構成的唐草紋樣在和服的面料中十分流行，它可分成葡萄唐草、菊唐草、牡丹唐草等，其紋樣帶有中國唐代風格。
    更紗紋樣：室BT時代以后，從南洋一帶傳來的印花或手繪棉布，其紋樣帶有明顯的印度風格。
    光琳紋樣：以江戶時代的畫家尾形光琳命名的紋樣，題材以花鳥風月為主，紋樣的線條十分流暢。
    絹紋樣：以直線組合而成的單純的紋樣，只有直線的粗細、色彩或暈色過程中營造出來的各種各樣的變化。
    格子紋樣：將經(jīng)向的編紋樣和緯向的編紋樣組合起來，形成格子紋樣，這種紋樣十分普遍，通常用于普通的和服。
    并紋樣：并其實就是一種扎經(jīng)染色織物，它先將經(jīng)線或緯線以扎經(jīng)染色的方法染出一段段的色彩，然后再進行織造，織造成的織物圖案邊界會有參差不齊的效果，這就是并，并有幾何并和繪并之分。
    不祝儀紋樣：用于喪服的紋樣，有紗續(xù)形、云、蓮、流水、波等(圖34)。
帶的紋樣與和服的紋樣基本相同。
    禮服所用的九帶和袋帶為了表示豪華一般用厚重的紋樣，通常是法隆寺紋樣或正倉院紋樣，吉祥紋樣和有職紋樣也經(jīng)常被使用。但是無論用什么樣的帶，紋樣的季節(jié)感是十分重要的。
    名古屋帶通常使用較為親切和簡單的紋樣，如四季折枝花、有趣的器物紋樣，或是小型的幾何紋樣，與和服十分相稱。
    所以，在紋樣的選用上，必須注意和服與腰帶紋樣的配合，以及紋樣的色彩、季節(jié)、大小、輕重、題材的配合，還有紋樣格式的配合。
    在和服中，模樣和紋樣是一個詞，有時它們的意義是相同的，但有時在不同的場合卻有著不同的含義。它們的共性都是指和服的紋樣圖案，但紋樣更多指圖案的題材和構成，而模樣更多指圖案的布局。
    中國古代有一種織物稱為織成，其織物圖案是按照服裝款式進行設計的，日本和服的紋樣設計大多類似于中國的織成。因此，模樣成為其中非常重要的因素。
    和服的模樣可根據(jù)和服的式樣來分類，如留袖模樣、振袖模樣、小袖模樣等，但在留袖、振袖或小袖中，一般也有無模樣的情況，當然所謂的繪羽和服除外，它必然是有模樣的和服。
    模樣主要是根據(jù)圖案的分布配置來稱呼的，如圖案布滿整件和服稱總模樣，位于下擺部位的稱據(jù)模樣，只在肩部和下擺部位布置圖案而在其余部位空白的稱為肩據(jù)模樣；特別奇怪的是首拔模樣，紋樣布置在從肩到胸的位置；片身替模樣，身上和袖上一部分布置紋樣；一字模樣，在腰部橫向布置一段紋樣，也稱為貿(mào)斗目風，其他還有文字模樣和胸模樣等等。
    模樣也可以按時代的發(fā)展來進行分類，因為一個時代可能流行一類模樣。
    慶長時代(1596—1615年)是豐臣秀吉、德川家康、德川秀忠的時代，即從桃山時代到江戶時代初期。當時流行慶長模樣，其制作方法多為在絞染上再行刺繡或壓印金銀箔或稱招箔，和服的全體都是無間隔的圖案，非常豪華，稱為總模樣，由于這種模樣基本上看不到地部，故而又稱無地模樣。其紋樣以花齊為主，特別是櫻花和椿樹，反映了桃山時代特有的文化背景，是一種花開爛漫的氣象，在今 日的振袖中，被稱為慶長模樣的多是總模樣。
    寬文時代(1661—1673 年)是德川家綱的時代，寬文模樣別名肩據(jù)模樣，紋樣從右肩為起點，留下充分的余白，然后在據(jù)前部及據(jù)全部描出生動的圖案，紋樣大膽地表現(xiàn)了大輪的菊花、草花，雄渾的龍、動物、扇面、笠及車等，開創(chuàng)了模樣新局面，這可能與歷史背景有關。歷史上，寬文時代的前三年江戶連續(xù)發(fā)生了特大火災，因此幕府強調(diào)節(jié)儉，和服紋樣也呈現(xiàn)出簡約化的趨勢，從慶長模樣演變到寬文模樣是時代的今然。
    元祿時代(1688—1704年)是五代將軍德川岡吉的時代。這是一個文化繁榮的時代，松尾芭蕉、近松門左衛(wèi)門、井原西鶴等人都是在這個時代出名的，歌舞伎役者的市川團十郎，浮世繪名家菱川師宣等也都活躍在這個時代，和服紋樣史上的重要一環(huán)友禪染也出現(xiàn)在這一時代。友禪的出現(xiàn)把紋樣的表現(xiàn)提高到一個完全自由的境界，因此元祿模樣也是以總模樣出現(xiàn)的。
小袖是平安時代上流社會的裝束，后來成為通百姓的衣著，模樣小袖在鐮倉到室町時代開始流行，同樣，它也有各種形式的模樣，其流行的時間、風格與振袖或留袖有一定的共同之處，可分成無垢、飛模樣、總模樣、片身替、肩裾、片身替肩裾、寬文(七三)、元祿、段模樣、腰高、模樣(可分成三寸、五寸、七寸、八寸)、里模樣、妻模樣等。

杍澄

和服講座（6完結）
紋章    紋所又稱紋章，是和服上表示一個家族或家庭的標志。有時這一紋所可擴大到一個神社、一所學校、一個地區(qū)、一家公司等，總之是一個團體的集體的標志。紋所的外形以圓形為多，也有多邊形。圓紋中有太輪、中輪、細輪、絲輪、二重輪、朧輪、洲濱輪、窠輪、雪輪、竹輪、菊輪、藤輪等，多邊形也有多種，日本人稱其為角紋，有平角、隅立角、的角、垂角、太夫角等。紋章中的紋樣最多為植物紋，也有器物紋、動物紋、建筑紋、自然紋、幾何紋等。
    紋所的起源是在平安時代，公家之間的區(qū)別在于牛車上的標記，而武家之間的標記是兩軍對陣時的軍旗。戰(zhàn)國時代，根據(jù)武功下賜，少數(shù)人獲得了一個家族的姓或榮譽，于是就出現(xiàn)了家族的紋所，這種紋所是榮譽的象征，可以繼承。到后來，它成為社交、公務中的必要標志，人們可以一看紋章就明白對方的身份。
    紋所大多數(shù)出現(xiàn)在禮服上，首先是在留袖上，即在總體無花紋、只是裾模樣的留袖上飾以紋所。無地裾模樣紋所作為女性的禮服出現(xiàn)在江戶時代享保前后，并逐漸成為現(xiàn)代女子的正式禮服。和服是原來振袖的總模樣，在江戶幕府時代的節(jié)儉令中，總模樣只留下了裾模樣或里模樣，圖案位置很低，上部大部分空地無紋，十分單調(diào)，此時在此處加上精致的紋所，則顯得設計非常高雅，而且有意義，這據(jù)模樣加紋所就是今日的留袖，有紋所的留袖格調(diào)特別高雅，有一種歷史的美，此后紋所大量地產(chǎn)生了。
    所有紋所中最為難忘的是鐮倉時代的“菊花御紋章”，當時的后鳥羽上皇特別喜歡菊花，不僅在衣服、車輿上，而且還在太刀上裝飾菊紋，名為“菊作的太刀”，后鳥羽上皇是日本有名的多才多藝的人物，寫有不少詩歌，“菊一文字”是上皇請當時的名刀工備前則宗等鍛在刀刃上的，上皇對菊的愛好被后世的天皇所沿襲，所以成為皇室紋章。到明治二年布告天下，以十六重瓣的菊花作為皇室的紋章。在日本人們自古就非常喜愛野菊，據(jù)說這是一千年前由中國經(jīng)朝鮮傳人日本的，但真正的觀賞菊是從江戶時代開始的。
    到目前為止，紋章之數(shù)大約為四百種左右，而經(jīng)分化之后，則達七干到八干余種，如光是梅花的紋章就有九十種，一個家族原先只有一種紋章，但當家族分支之后，紋章就會進行適當?shù)淖兓�，在家庭中被賜的紋章就可能與原來的有所不同，紋章的數(shù)量就大大擴充了。
    江戶時代是紋服的流行時期，這在吉原游里的歌舞伎役者的服飾上可以看出。紋章的制作方法也有不少。一是織的，稱為紋付羽織，羽織是從道服和服服中發(fā)展起來的，在江戶時期女性是被禁止穿紋服羽織的，女羽織的流行是在明治以后，一般是黑色地上織白色的羽織，男紋付羽織一般是用黑地拔染，所以稱為拔染紋，一般又分成陰紋與陽紋。此外還有用刺繡和貼繡而成的縫紋和切付紋，以絞纈工藝完成的紋章稱為鹿子紋。
    紋服中所用紋章的個數(shù)一般為五紋、三紋、或一紋三種，五紋是最正式的禮服所用的，背部中央一個，前面兩袖與兩胸各一個，共五個，在黑留袖、振袖、黑羽織等和服上所用；三紋是背后一個，后袖兩個，一般不是黑色的男女和服都用三紋；一紋最少，是最為簡略的和服所用的。
    紋章的大小從明治到二戰(zhàn)前一般男服為一寸一分，女服為七分到八分五厘，現(xiàn)在男服一般為九分到一寸(3．5—3．8厘米)，女服為五分五厘到六分(2．6—2．8厘米)。

和服的穿法
穿法
    和服的穿法比較繁復，不同的和服有不同的穿法，雖然在大致的步驟上有一定的相似性，但細節(jié)處則很有講究，和服穿著的技術也就表現(xiàn)在這些細微的差別上面。例如和服的底襟離鞋跟位置，浴衣是7—8厘米左右，留袖在25厘米左右，而中振袖、小紋等都是在15厘米左右。襯領外露的多少也是不相同的，喪服的襯領外露約l一1．5厘米，訪問服的襯領外露約2厘米，中振袖一般外露3厘米左右。
    穿和服一是要了解和服的基本知識，如和服各部位的名稱、和服的種類以及和服的面料，同時還要了解和服帶的形式、特征、質地和性能；在和服必要的配件中要了解附屬的物品、內(nèi)衣、現(xiàn)代美容用具、履和包等；在和服與帶的組合方法中要了解不同質地的配合、不同色彩的搭配以及TPO的組合方法。這些基本知識在我們前面的章節(jié)中都已經(jīng)不同程度地提到。
    二是要了解操作步驟和程序。為了達到美的著裝效果，首先要對人體進行補正。著裝人對自己體型特征的優(yōu)缺點要比較清楚，這十分重要，因為服裝是人體的第二皮膚，人體的缺陷會影響著裝的效果。所以在著裝前，要補正人體的缺陷。人體的基本造型可以粗分為A、Y、I、S等型。一般來說，A型的人體是用貼身長方形短褂補正，Y型的人體是在領肩和腰圍部分補正，I型人體補正是用略帶倒三角形的短褂補正，S型的補正重點在人體中心的胸腹位置和腰背部位。此外，個子偏高或偏矮，胸的凸、平等，也要采取相應補正的方法。
    三是在開始著裝之前，一定要將準備工作做得充分，必要的道具包括和服的一些小配件，與和服配套的內(nèi)衣，穿和服進行美容時的一些現(xiàn)代美容輔助用具，鞋和其他附屬品都要準備好。這些在前面已經(jīng)作過介紹。
和服的穿衣順序是：
穿貼身內(nèi)衣和裙子，并補正體形
穿振袖長孺袢，對齊兩肩和背縫線
保持長孺袢前身地平整
雙手將帶從前身繞至后身
避開在前身中央打結，帶的兩端塞入帶中
系依達締
套上振袖，并將下擺與地面水平對齊
系腰帶
系胸袋
整理前身下側多余部分，用手壓住，然后系帶
系帶時保持前身平整
用袋帶系松風結時將帶子從前身繞至后身
在前身插入帶板
在后身放入帶枕
系帶揚
系帶締

精品和服的制作方法
     一種精品和服的制作方法，選用天蠶絲或蠶絲做面料，將其在涼水中浸泡兩次，第一次２０分鐘，第二次１０分鐘。在面料上將事先設計好的手工抽紗繡和珍寶鑲嵌工藝圖樣按頭、領、袖等不同部位的設計刷藍。然后由人工進行抽紗繡。用手工縫合，１２～１５針／寸。本發(fā)明的優(yōu)點在于，它使得日本和服更加光彩和完美，更具有珍藏價值。

    一種精品和服的制作方法，其特征在于：（１）選用天蠶絲或蠶絲面料，將其在涼水中浸泡２０分鐘左右，取出拉平、晾干；然后再浸泡１０分鐘左右，取出拉平、晾干；（２）在面料上進行剪裁劃線，將事先設計好的手工抽紗繡和珍寶鑲嵌工藝圖樣接頭、領、袖等不同部位的設計刷藍；（3）按照各部位所刷的圖樣，由人工進行精心的抽紗繡，漂洗整理后，再鑲嵌珍珠寶石及其它附料；（4）用手工縫合，12～15針／寸。

嫡宿邇

好詳盡的介紹呀···要是能圖文并茂就更好了···期待貼圖哈~

杍澄

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我會盡量找到比較詳細的圖。。。但是這個工藝圖還真的是不好找。。。

     高檔和服不僅面料講究，而且都是手工縫制，所以價格昂貴，有的甚至高達幾十萬日元。和服極少拆洗，洗滌時必須一片一片地拆下來，洗后熨平，再一片一片地縫好。穿和服所佩戴的首飾、手帕、手袋也都有相應的款式搭配。發(fā)型有固定的模式，一般都是傳統(tǒng)的古典樣式。足下的木屐，從古至今沒有改變過。


和服不僅制作復雜，穿起來也十分麻煩：穿用之前必須事先套上一至二層襯衣裙，系上數(shù)根細彩帶固定下擺，然后再系上正式的寬腰帶，最后才在腰帶上系一條彩色的絲帶，打上花結，這才算穿戴完畢。


由于穿和服過分講究，三十歲以下的年輕人基本上不會穿，必須穿時，只好請人幫忙。大多數(shù)美容院都有這個服務項目，每次收費2－3萬日元。美容院還出租和服，負責穿戴、梳頭、化妝，一整套下來大約需要三個人忙活兩個小時。


和服腰帶的結法，據(jù)說有二百種以上。腰帶的花結都結在和服的后背，不同的花樣代表著不同的身份。比如，少女或年輕姑娘結蝴蝶形，已婚或中年婦女結鼓形。


和服的種類顏色繁多，在不同的場合下有不同的要求。新娘要穿白色或大紅錦繡的和服。姑娘們穿的和服色彩艷麗，圖案多姿，當前流行的是卡通明星。喪禮上穿的和服都是黑色繡有家徽的和服。男性的和服一般都是茶色、褐色、深藍色的豎條或小花的較多。


由于和服比較昂貴，人們一般只在喜慶、婚喪、宴會、重大節(jié)日才穿。姑娘們以擁有一套高檔華貴的和服為榮耀，父母們盡量都能滿足女兒的這一愿望。如果家境不好，往往要提前好幾年就開始積攢金錢，等姑娘出嫁時作為陪送嫁妝。


時裝表演和絢麗多彩的和服讓我大開眼界，但更讓我興奮的是西陣會館三樓的史料大廳。在這里我產(chǎn)生了一種“你穿和服我驕傲”的激動：原來令日本人大肆炫耀的和服是從中國學來的！日本和服的別名叫“吳服”。早在我國三國時代，日本曾派人到江南一帶，即當時的吳國學習服裝剪裁技術，并帶回一批紡織物，以及擅長紡織和裁剪技術的工匠。從此，中國服裝風格傳入日本，受到民眾的普遍歡迎。公元七一年，日本天皇頒布《大寶律令》，正式規(guī)定模仿中國樣式制作服裝。到了室町時代，日本人按照自己的習慣和審美情趣，將中國服飾逐漸演變，并最終定型。由于日本服裝使用的原料，剪裁方法與我國古代吳國的服裝相似，所以當時被稱為“吳服”，后來隨著日本民族稱“大和”而演變成“和服”。