版師必看---淺析平面胸圍線與立體胸圍線的水平狀態(tài)引起的繪制袖子的差別

西紅柿的愛人

近些年發(fā)現(xiàn)周圍很多版師   一直混淆水平胸圍線 與立體水平胸圍  以至造成繪制袖隆  袖子的差別 在此我簡單把我個人的一些心得寫出來  有不足處請大家及時與本人聯(lián)系  QQ 466239990
                       先簡單了解下人體 臨時繪制  




此圖可以看出   立體上的水平胸圍線  剪切開擺在平面上分上下兩條的

所以平面制版所畫出的胸圍線  并非是人體真正的胸圍線  而是方便我們作圖的輔助線  

藍色的胸寬線毫無意義  紅色的胸寬線才是繪制正確袖窿的基準  （小野  劉建智 黃勁松老師都是以紅色胸寬線繪制袖窿面）



上圖非水平狀態(tài)的紅色線段穿在人體上才是水平的    但是很多打版朋友認為平面上繪制的藍色色段 穿在人體上 也將是水平狀態(tài) 所以出完前后片就將袖窿復制出來 配袖  我個人認為是不正確的做法  因為平面的袖隆面不是最終的袖隆面 （紙殼袖窿面為胸圍線水平放置以后  所繪制出來的  基本與立體袖窿面吻合）

   

米式的作者早年在博客中發(fā)表過類似的文章  也指出其中的變化  現(xiàn)發(fā)表出來  供大家參考  以下為小米的觀點





       第六代文化原型為代表的梯式女裝結構，紙板上的胸圍線不是在一條水平線上的，如下圖1所示，前袖隆寬下面的胸圍線BC段不是水平狀態(tài)。然而穿在人體上之后，這段胸圍線又變成了水平狀態(tài)，當胸圍線變成水平狀態(tài)之時，這時候的側縫線則會呈現(xiàn)垂直狀態(tài)，如圖2所示。也就是說側縫線呈現(xiàn)垂直狀態(tài)時，成為了梯式女裝結構繪制袖子的參照物。從圖2中我們也發(fā)現(xiàn)，袖隆下面的胸圍線是與側縫線互為垂直的，所以，如圖3所示，我們先旋轉第六代文化原型直到側縫線垂直為止，然后在側縫線與袖隆線的交點處繪制一條側縫線的垂線，此段垂線就是成衣之后胸圍線的水平狀態(tài)。然后在這條胸圍線上再繪制袖子即可。

  





從圖3中我們也發(fā)現(xiàn)，角1=角2，那么角ABG=角CBG，也就是說在任意的女裝制版中，取后片胸圍線AB和前片胸圍線BC這兩條線的角平分線就是真正的側縫線所在的位置。為啥說是真正的側縫線呢，因為第六代文化原型在使用的過程中繪制的側縫線其實不是真正的側縫線，真正的側縫線在成衣之后都是呈現(xiàn)垂直狀態(tài)的，而利用第六代文化原型繪制的側縫線基本上都是往人體的前面方向偏斜的。在使用梯式女裝結構的前輩中，到目前為止，我只看到高國利老師矯正了第六代文化原型的這一嚴重缺點。大家在梯式女裝衣身上配置袖子，應該按照上面的操作來繪制真正的側縫線，然后在真正的側縫線的基礎上再繪制配袖用的胸圍線。
     經過上面的介紹，我們會發(fā)現(xiàn)所有文化服裝學院出版的有關第六代文化原型配袖子的方法，都是有問題的。按照文化服裝學院介紹的方法配袖，如果你想繪制的袖子為垂直狀態(tài)，結果你會發(fā)現(xiàn)，成衣之后的袖子是往人體的前面偏斜的，也就是說成衣之后的袖子總是比制版時的袖子往人體前面偏斜，為了掩蓋這一缺點，美其名曰，符合人體胳膊往前彎曲的態(tài)勢。為啥袖子會往前偏斜?是因為成衣之后的側縫線往人體前方偏斜這一弊病引起的原因。






   




  小米的觀點我也非常認可  并且也有一些自己的心得 看到這里很多朋友要問了  怎樣才能畫出實際穿著狀態(tài)的胸圍線    然后用實際的胸圍線出最終的袖隆面呢 ？？

    我們大家都知道  箱式的胸圍線就是人體的胸圍線  所以了解箱式省量的分配很重要  將指引我們找出最終的袖窿面  下圖是本人自己扒的一個模特皮   以及小野的所繪制的模特皮  我們可以從中對比  了解人體省量的分配[/hide]









                                                        



補充內容 (2012-6-19 09:10):
前面朋友的東西我已經發(fā)送到大家的郵箱了 請注意查收  另外我想說句  這是交流貼 我希望大家在留郵箱的同時 也留下你寶貴的意見 這也將是我日后發(fā)貼的動力  在穿針也潛水了不少時間 真正自己發(fā)貼應該來說是從這個貼

補充內容 (2012-6-19 09:14):
近期發(fā)現(xiàn)穿針的原創(chuàng)技術交流貼越來越少了  取而代之的是一些資源公享類的貼  在此我也希望版主將此貼加精  讓更多的人參與討論 關注平面胸圍線與立體胸圍線水平狀態(tài)引起袖子繪制的差別

補充內容 (2012-9-9 19:31):
最近   517樓有更新

補充內容 (2012-9-9 20:25):
517樓 有更新

補充內容 (2014-9-21 20:15):

西紅柿的愛人

本人收集了一些很好的資料 包括全套的日本登麗美技術資料   全套三吉滿智子的服裝造型學  以及一些日本書籍  希望大家可以從中獲得自己所需要的知識 更好的看待平面與立體的差別  有需要的朋友可以留下你們的郵箱   晚上我會逐一發(fā)送

yang衣工

學習了。

lxhaaaaa

黃勁松是一個培訓學校

fanyun130

樓主，請問，你用的是多大胸圍的人臺？？扒皮下來平面展開后，前中線到后中線的尺寸是多少？？也就是框架的尺寸，謝謝

fanyun130

樓主，請問，你用的是多大胸圍的人臺？？扒皮下來平面展開后，前中線到后中線的尺寸是多少？？也就是框架的尺寸，謝謝

她、會一直加油

我學的也是第六代日本原型，
貌似樓主說的有道理
“成衣之后的袖子是往人體的前面偏斜的，也就是說成衣之后的袖子總是比制版時的袖子往人體前面偏斜，為了掩蓋這一缺點，美其名曰，符合人體胳膊往前彎曲的態(tài)勢。為啥袖子會往前偏斜?是因為成衣之后的側縫線往人體前方偏斜這一弊病引起的原因�！标P于樓主這句，我覺得袖子向前傾，就是符合人體的，只不過不應該是側縫向前傾造成的。側縫是應該垂直于胸圍線的。

西紅柿的愛人

lxhaaaaa 發(fā)表于 2012-6-17 20:29
黃勁松是一個培訓學校

你好  黃勁松不是一個培訓學校 是一個供版師學習 進修的工作室的形式

西紅柿的愛人

fanyun130 發(fā)表于 2012-6-17 20:43
樓主，請問，你用的是多大胸圍的人臺？？扒皮下來平面展開后，前中線到后中線的尺寸是多少？？也就是框架的 ...

人臺是建智 84的

西紅柿的愛人

她、會一直加油 發(fā)表于 2012-6-17 21:10
我學的也是第六代日本原型，
貌似樓主說的有道理
“成衣之后的袖子是往人體的前面偏斜的，也就是說成衣之 ...

立體上 大家都知道側縫并不是垂直地面的  而是跟著人體趨勢線走的 從腰節(jié)位置到胸圍位置是略向后傾斜的  所以你說垂直胸圍線這一說也是不完全準確的
  還有就是第六帶原型是在胸圍線非水平狀態(tài)的情況下配的袖子  當原型穿在人體上的時候  袖窿面會發(fā)上變化  造成袖子成品的差異